Своя усадьба. Июль 2019

Причины скручивания листьев

В июле, в разгар лета, обычно на Дону на приусадебных участках в открытом грунте в изобилии краснеют помидоры.
К сожалению, в нынешнем году многие жители района жалуются на то, что этот замечательный овощ не радует: урожай плохой, а то, что и выросло – пропадает, не достигая зрелости. В чем причина? С этим вопросом мы обратились к нашему внештатному корреспонденту и специалисту Ростовского референтного центра Россельхознадзора В.И.Косову.


Получение высоких урожаев овощных культур хорошего качества невозможно без проведения комплекса мероприятий по защите от болезней и вредителей. Научно-обоснованная защита растений основывается на диагностировании возбудителей, сведениях об их биологических свойствах и сов-ременных средствах защиты растений. Поэтому постараемся вместе разобраться в причинах тех или иных аномальных отклонений в развитии овощных растений. И начнем с самой любимой и популярной овощной культуры для большинства жителей Дона – это томатов.
Итак, почему скручиваются листья? Причины бывают инфекционного и неинфекционного характера. Если скручиваются листья на растении – это говорит о том, что растению не комфортно расти в этих условиях, что-то его не устраивает, вот поэтому и нужно искать причины этого «бойкота».
Очень часто наши огородники приобретают семена сортов, которые не подходят для нашей зоны. Поэтому, чтобы вы не делали, листья будут скручиваться от высоких температур и низкой влажности воздуха. Такие сорта могут дать хороший урожай в лучшем случае в теплице.
Листья могут скручиваться от нерегулярного полива. При недостатке влаги листья томатов скручиваются внутрь, а при избытке – краями наружу.
Также некоторые любят применять всякие избыточные подкормки. При избытке азота верхние листочки скручиваются в «бараний рог». При избытке фосфора листья скручиваются трубочкой вдоль центральной жилки.
Скручивание листьев может начаться из-за неправильного применения препаратов для опыления соцветий. Как ни странно, цветы томатов выдерживают эти препараты, а вот листья нет. Подсыхания листа не происходит, а только наблюдается грубое скручивание, то есть неравномерное по всей поверхности.
Не лишним будет посмотреть корневую систему растения. Если корешки белые, значит все хорошо, а когда почерневшие, то значит были нарушены условия при выращивании рассады или уже при высадке в грунт. Корни могут даже чернеть, если вы заглубили растение при посадке. Доказано, что при хорошем поливе корневую систему при высадке не стоит заглублять, потому что в любом случае будет развиваться вторичная – поверхностная корневая система, и пока она не разовьется, растение не будет нормально расти. Неприятно, если на корнях начали развиваться фузариозные гнили. В этом случае нужно немедленно применять химические препараты против фузариоза.
Но все-таки чаще всего томаты страдают от каких-либо инфекционных причин. В этом году создались комфортные условия для развития тлей, клещей и трипсов, поселяющихся чаще всего на верхушечных листьях, которые скручиваются листовыми пластинками во-внутрь. Кстати, любой из этих вредителей начинает повреждать лист с его вершинки, а затем тли распределяются колониями по всему листу, из-за чего он становится пузырчатого вида. Клещи не остаются на одном месте, а двигаются к черешку листа вдоль центральной жилки, из-за чего лист скручивается в трубочку. Повреждения трипсов приводят к «побелению» листа, потому что вредители минируют лист, то есть поедают паренхиму листа. Вот по этим признакам можно определить вредителя и в магазине купить подходящий против него препарат. Не забудьте при покупке инсектицидов обсудить с продавцом такой момент, как срок ожидания препарата, то есть сколько времени остается до созревания плодов, чтобы этот препарат разложился в природе, а не в вашем желудке.
Надеюсь, эти нехитрые советы помогут нашим читателям в дальнейшем полу- чать отменный урожай томатов.


Железистая пятнистость

В редакцию поступили телефонные звонки с просьбой рассказать о странном заболевании, которое наблюдается в клубнях картофеля – внешне клубень здоров, а вот на срезе видны темные прожилки и даже пятна неправильной формы.
Как рассказал специалист Ростовского референтного центра Россельхознадзора В.И. Косов, данное заболевание называется железистая пятнистость.
Внешне здоровый клубень и ничем не отличается от больного. Но у больных в мякоти появляются пятна ржаво-коричневой окраски, но разных оттенков – от желтого до красно-бурого. Пятнистость чаще всего развивается по окружности клубня. При сильном заболевании пятна сливаются, и поражение может быть даже в центре клубня. Пятна не загнивают как во время роста клубней, так и при их хранении. При варке изменений не происходит, вкус и качество блюда не ухудшается, а только неприятным будет внешний вид кусочков картофелин.
Причиной этого физиологического заболевания являются неблагоприятные поч-венные условия во время роста клубней, то есть сухость и высокая температура, а также нехватка фосфора и калия в почве. Также причиной может быть вирусное заражение клубня картофеля. При высоких почвенных температурах усиливаются окислительные процессы в клубне, из-за чего появляются темные пятна, которые увеличиваются при продолжающихся почвенных и воздушных засухах.
Бороться с этим заболеванием можно путем понижения температуры почвы, то есть обильными поливами прохладной водой.
Также не все сорта склонны к этому заболеванию. Сильнее всего поражаются сорта с красной кожурой, особенно такие как «Ред Скарлет» и «Романо». Но при очень высоких температурах, как в этом году, могут поражаться даже им- портные сорта с белой кожурой. Но вот местные сорта картофеля практически никогда не заболевают этой пятнис-тостью. Так что, уважаемые читатели, пришло время вернуться к родному, полезному и отечественному картофелю.


Важные подкормки

Садовые культуры нуждаются в подкормке два раза в год.
Весной или в начале лета, когда у растений интенсивно наращивается листва, их следует подкормить удобрениями, содержащими азот и калий в равной пропорции.
Во второй половине августа у садовых растений идет интенсивный рост корней, поэтому их следует подкормить фосфором и калием. Хлористый калий употреблять для подкормки садовых культур не следует (особенно вишни, сливы, абрикоса, крыжовника, потому что они не переносят хлор и тут же сбрасывают листву). Богат калием птичий помет. Только перед применением он должен перебродить в течение двух недель. Потом его разводят 0,5 л на 10 л воды. Еще лучше применять прошлогодний птичий помет.
Подкормки в сухое время лучше делать в полив. Сначала (во избежание ожога корней) сад надо полить. Затем подкормить. Для этого на ведро воды надо брать не более 3 ст. л. удобрения суммарно и выливать подкормку по периметру кроны, так как именно там находятся сосущие кор-ни.
Поливы сада следует делать 3 раза за сезон, если длительно стоит сухая и жаркая погода. Первый раз требуется весенний влагозарядковый полив, второй раз – при интенсивном росте завязей, третий – после уборки урожая. Не допустимо, чтобы сад ушел в зиму обезвоженным. Поливать нужно, как следует, то есть выливать на ягодный куст 2-3 ведра, под вишни и сливы – не менее 40-50 л. Обычно под каждое дерево выливают столько ведер, сколько дереву лет.


Чтобы рассчитывать на большой урожай

Используя эти простые, но важные рекомендации, можно существенно повысить урожайность виноградных насаждений.
Неправильная обрезка виноградных кустов значительно снижает урожайность растения.Обрезать виноград нужно с умом. Главное – сохранить самые плодоносные глазки. Они формируются в самые жаркие месяцы – в июле и августе. Первые четыре глазка будут бесплодными, поэтому чтобы быть с урожаем, лозу нужно резать на 10 глазков. Обрезка на 2-4 глазка годится лишь для некоторых сортов, которые формируют полноценные глазки при любой погоде. Это сорта Восторг, Кеша, Талисман и другие.
Должное внимание уделяем подкормке. Иногда виноградный куст наращивает листву в ущерб плодоношению. Случается это при чрезмерном удобрении коровяком. Избыток азота заставляет растение гнать вверх лозы и пасынки. Поэтому не увлекайтесь частыми подкормками, тем более коровяком. Лучше из органических удобрений применить перепревший навоз. Лучшего способа подкармливать виноград, чем корневым методом, не существует. Удобрения необходимо вносить на глубину так называемого корнеобитаемого слоя (30-40 см). Не забудьте, что после подкормки винограда золой, коровяком, куриным помётом или специальными растворами растения следует обильно полить.
Осенний полив проводят по траншеям, оставшимся после укрытия кустов землей, и по дренажным отверстиям. Это один из самых важных поливов, особенно в сухую осень. Нельзя допускать, чтобы в зиму земля вошла сухой. При сухой почве зимние морозы проникают глубоко в почву, так как она становится очень пористой, лопается и разрывает корни. В трещины заходит морозный воздух, и корневая система частично или полностью гибнет.
Если во время цветения винограда было много гроздей, а ягод завязалось мало, – значит проблема в плохом опылении. Для исправления ситуации рекомендуют посадить рядом виноградный куст другого сорта – это улучшит опыление.
Не последнюю роль в опылении играет и погода. Если во время цветения винограда идут дожди, то не исключено, что опылять кусты придет- ся вручную с помощью пуховок.
Иногда причиной неурожая бывает подмерзание зимой. Прежде всего, вымерзают центральные почки, содержащие грозди. Угловые почки тоже формируют грозди, но это совсем не те грозди – маленькие и слабые. Плодоносность угловых почек гораздо ниже, чем центральных.
Подвязка должна быть горизонтальной. Ягоды могут не завязаться, если плодовый побег подвязан неправильно – вертикально или наклонно. Все плодовые лозы подвязывают горизонтально, а выросшие на них зеленые побеги – вертикально. Только в этом случае можно рассчитывать на богатый урожай.

Е.СМЕТАНКИНА, агроном Ростовского референтного центра Россельхознадзора.

Поделиться ссылкой:

image_printВерсия для печати