НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ

"САМБЕКСКИЕ ВЫСОТЫ"

ПОСТРОИМ ВСЕМ МИРОМ!

Прочесть

 

 

Свежий номер

PDF

В последние годы у населения Ростовской области вновь проявляется интерес к виноградарству.
Большинство людей покупают саженцы на рынке или у знакомых, но немалая армия садоводов просто выкапывают кусты винограда на заброшенных виноградных участках, которые почти все заражены филлоксерой. Недавно по просьбе таких садоводов я провел обследование их виноградников и оказалось, что все их и соседские кусты винограда заражены филлоксерой.
Филлоксера относится к семейству тлей и повреждает почти все виды винограда. Родина ее – США, где у местных сортов корневая система устойчива к филлоксере, а листовая поверхность повреждается. Попав в Европу в 1863 году, филлоксера изменила свою биологию и стала настоящим бичом виноградарства. Постепенно распространяясь, она заполонила всю Европу, в том числе и многие регионы России.
В Ростовской области пока еще есть территории, свободные от филлоксеры. Поэтому нужно понять ее биологию и не допустить дальнейшее распространение. Хотя, казалось бы, чего бояться филлоксеру – нужно выращивать американский, устойчивый к ней виноград. Но, к сожалению, в отличие от европейского винограда, американский уступает по вкусовым качествам, урожайности и многим другим показателям.
Вредоносность филлоксеры в том, что на корнях европейских сортов в местах уколов она выделяет слюну, ферменты которой вызывают разрастание клеток корня, разложение сахаров и белков, которыми питается уже не растение, а вредитель. Также в места уколов заносится инфекция, корни начинают гнить, образуются раны и вздутия. В результате постепенной гибели корней кусты также погибают. Происходит это в течение 4-15 лет, в зависимости от устойчивости сорта и глубины залегания корневой системы. Мощные кусты с глубокими корнями меньше повреждаются филлоксерой. Почему же корневая система американских сортов устойчива к филлоксере? Да потому, что в местах присасывания вредителя быстро образуется пробковая ткань, ограничивающая дальнейшее питание корневой формы филлоксеры. А вот листья американских сортов не образуют защитную пробковую ткань, но все равно при большой мощности лоз сильного вреда им не причиняется.
Различают 5 форм вино-градной филлоксеры: корневую, листовую (галловую), нимфу, крылатую и половую.
Корневая размножается без оплодотворения и в год даёт 4-8 поколений. Одна самка способна отложить 40-120 яиц. Продолжительность развития одного поколения при t +20 – 18-26 дней, при t +25 – 14-15 дней. Зимующей стадией являются личинки 1-2 возрастов (всего 5 возрастов). Со второй половины лета среди личинок 3-4 возрастов появляются нимфы, которые после линьки превращаются в крылатых тлей – расселительниц. Крылатая филлоксера откладывает на надземных частях винограда 1-4 яиц. Из мелких (0,25 мм) выходят самцы, из крупных (0,4 мм) – самки. После спаривания самка откладывает в трещину ствола 1 яйцо. Весной из него выходит личинка листовой формы (самка – основательница), которая присасывается к молодым листьям. В результате от уколов филлоксеры образуются галлы, в которых самка – основательница без оплодотворения откладывает 250-500 яиц. Отродившиеся личинки переползают на другие листья, присасываются к ним и образуют галлы. Со второго поколения среди листовой формы филлоксеры появляются личинки корневой формы, которые уходят на корни винограда. Для европейских корнесобственных виноградников практически опасна только корневая филлоксера. Листовая не опасна, но благодаря ей через крылатых самок – основательниц происходит заражение новых участков винограда.
Выявление филлоксеры проводят при детальном обследовании. Корневая форма сосредоточена на глубине 50-125 см, но развивается хорошо и на поверхностных (росяных) корнях и даже на глубине до 3 м. Обычно внешне пораженные растения имеют слабый прирост, угнетённый вид, слегка пожелтевшие листья. В центре очага могут быть даже уже погибшие растения. Проводят выкопку корней с разных глубин и их визуальный осмотр: должны быть видны утолщения на кончиках корней (клювики). Затем нужно осмотреть их при 7-кратном и более увеличении. Личинки и самки корневой филлоксеры бескрылые, овальной формы, с длинным хоботком, лимонно-жёлтого цвета, размер их 0,3-1,2 мм.
Листовая филлоксера прокалывает верхнюю сторону листа (в отличие от паутинного клеща, поражающего нижнюю сторону) и образует галлы размером 2-3 мм, внутри которых находятся личинки 0,5-0,7 мм также желтого цвета.
К сожалению, пока нет эффективных методов борьбы с филлоксерой. При выявлении проводят выкорчевку и уничтожение зараженных растений. При возможности можно провести затопление вино-градников на зиму (на 50-70 дней). Неблагоприятны для филлоксеры песчаные почвы. Боится она также посадки рядом с виноградными кустами сплошными рядами петрушки. Химические методы борьбы эффективны только с листовой формой (те же препараты, что и для тли), а с корневой – очень дорогостоящие и сильно токсичные для человека и животных. Однако эти способы не гарантируют полное избавление от филлоксеры. На раскорчеванных участках она может сохраняться до 9 лет. Единственным надежным средством является только переход к культуре винограда на филлоксероустойчивых подвоях. Поддерживающим временным средством может быть проведение частых корневых и некорневых подкормок.
Чтобы не допустить дальнейшее распространение филлоксеры, нужно соблюдать карантинные правила: не ввозить саженцы и черенки винограда из зон заражения филлоксерой, а из свободных зон – только при наличии карантинного сертификата. Также нужно знать, что помимо распространения с посадочным материалом филлоксера может переноситься с одеждой, обувью, орудиями обработки почв, животными, ветром, водой, перелетом крылатых форм и переходом от куста к кусту личинок корневой филлоксеры.
В.КОСОВ,
специалист Ростовского референтного центра Россельхознадзора.


Почему «плачет» лоза?

Виноград следует обрезать только осенью, и вот почему.
«Плач лозы» – первое проявление ее жизни после зимнего покоя еще до распускания почек, движение восходящих токов от активных корней, как первая фаза годичного цикла развития. Выделения появляются в местах порезов и поломок вызревшей лозы весной, когда выделяется клеточный сок, стекающий каплями. Эту жидкость стали называть пасокой – «плачем» лозы. При весенней обрезке вино-града «плач» неизбежен. Следует заметить, что не бывает осеннего истечения пасоки (период биологического покоя), а также весеннего после появления листьев.
В практике отмечено, что иногда «плач» может продолжаться до тех пор, пока на побегах не появится по 4-5 листьев. При «плаче» теряется не только вода, но и растворенные в ней физиологически активные питательные вещества, необходимые для жизнедеятельности растительного организма. Причем больше выделяют клеточный сок сильные кусты. С соком «вытекает» до 50% урожая, вот почему виноград следует обрезать только осенью. А весной, когда молодые зелёные побеги достигнут 8-10 см, обрезку куста можно подправить -удалить все лишние, подмерзшие, не тронувшиеся в рост лозы или их части.

Е.СМЕТАНКИНА,
агроном Ростовского референтного центра Россельхознадзора.


Как хранить яблоки

Осень – время сбора урожая яблок. И одновременно встает вопрос: «Как сохранить этот «кладезь витаминов» в домашних условиях подольше?».
При хранении яблок необходимо обеспечить им отдельное от других овощей и фруктов пространство. Очень важно убрать поврежденные плоды, рассортировать их по сортам и размерам. Для улучшения сохранности каждое яблоко рекомендуется обернуть в бумагу, предварительно протерев смоченной в глицерине ветошью.
Продлить срок хранения до 5 месяцев помогут гречишная шелуха, стружка, сухой мох, кленовые или дубовые листья, которые необходимо поместить вместе с яблоками в картонных коробках или ящиках. Продлить срок хранения яблок позволит также их предварительное окунание в раствор из спирта и прополиса (на 100 кг – 0,5 л спирта, 100 г прополиса). Еще одним способом продления свойств фруктов считается использование пчелиного воска и раствор 2 – 4% хлористого кальция. Хороший способ – обработка плодов ультрафиолетом, продолжительность процедуры составляет 1 час, по 30 минут на каждую сторону. Эти действия предупреждают процесс гниения, с прибором рекомендуется обращаться аккуратно, защищать глаза и кожу от воздействия лучей.
Можно ли хранить яблоки в холодильнике? Хранить яблоки в холодильнике очень просто – это наиболее удобный вариант обеспечить всю семью фруктами. Летние и осенние сорта хранятся недолго, срок хранения зимних сортов может достигать нескольких месяцев. Стоит отметить, что очень многое зависит от размеров холодильника, он должен быть достаточно большим и иметь много отделений. Существуют также определенные правила, которые необходимо соблюдать. Яблоки рекомендуется поместить в холодильник в течение суток после сбора, купленные в магазине плоды необходимо сразу же поставить в холодильный шкаф. Яблоки запрещено мыть и протирать, а для обеспечения изоляции плоды рекомендуется запаковать в полиэтилен (в один пакет должно входить 1-5 кг, для обеспечения вентиляции в емкости необходимо проделать отверстие; при расфасовке пакетов необходимо учитывать их сорт и срок созревания, смешивание строго запрещено, оптимальная температура хранения – 1-3 градуса, влажность 85-90%, а при хранении на протяжении длительного времени необходимо провести тепловую обработку – держать их при 30 градусах на протяжение 3-4 суток, это необходимо для выведения этилена).
Длительность хранения яблок зависит от сорта. Летние яблоки хранятся в течение 2-4 недель при температуре 2-8 градусов, осенние сорта – 1-2 месяца при температуре 0-8 градусов, зимние сорта (Ренет Симиренко, Бабушкино, Розмарин, Кальвиль снежный, Бельфлер) сохраняются на протяжение 4-7 месяцев при температуре 5 градусов.
Рекомендуется хранить яблоки в температурном диапазоне 0-5 градусов, в домашних условиях такие условия можно создать на балконе или в холодильнике. Уровень влажности должен быть 80%. Если плоды становятся дряблыми, то в помещение рекомендуется занести емкости с водой и поставить их рядом с яблоками. В результате повышения влажности воздуха плоды становятся более сочными.


Мини-коровы

Современные ученые очень давно работают над «уменьшением» животных. В результате были получены карликовые кролики, декоративные породы собак, миниатюрные куры. Не обошли вниманием и сельскохозяйственных животных.
Маленькие коровы существуют на свете недавно – их вывели в 2000 году. Мясо мини-коров обладает хорошими вкусовыми качествами. Кроме того, они просты в обращении, легко размножаются и за ними легко ухаживать. Карликовые коровы могут стать настоящей находкой для тех, кто хочет завести корову, но не может себе этого позволить. Дело в том, что для содержания обычных коров требуются большие площади, значительный запас корма, что экономически невыгодно. Да, обычная корова может дать до 20 литров молока в день, но если вы собираетесь держать корову для себя, столько не нужно. Одна карликовая корова в день приносит 3-8 литров надоя (в зависимости от породы), чего вполне хватает для обеспечения нужд семьи. Да и площадь пастбища для полноценного питания карликовых коров требуется во много раз меньшая.
Существуют более двух десятков пород карликовых коров. Впервые они были выведены в Индии в лаборатории генетики сельскохозяйственного университета штата Керала. Специалисты представили крошечную коровку ростом не более 90 сантиметров и весом от 90 до 150 килограммов, которая при этом дает отличное молоко, обладает крепким иммунитетом и ко всему прочему мало ест.
Но что же Россия? На нашей родине таких буренок пока немного – чуть больше тысячи. Распространена красная горбатовская порода. Эта порода неприхотлива в кормлении, способна длительный период сохранять упитанность даже при снижении рациона и к тому же прекрасно подходит для разведения. У мини-коров этой породы молоко отличного качества, в нем высокое содержание белка, жирность доходит до 4,3%. Ко всему прочему красная горбатовская порода меньше подвержена заболеваниям, например, лейкозу.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Комментарии запрещены.