Особенности обрезки черешни

Обрезка косточковых пород существенно отличается от обрезки семечковых, прежде всего из-за различия в плодовых образованиях.
Если у семечковых культур практически все почки смешанные, то есть из них развиваются и плоды, и листья, то у косточковых – одни почки вегетативные (простые), а другие цветочные. Кроме того, верхушечные почки у косточковых пород только вегетативные. Боковые почки могут быть как плодовыми, так и  вегетативными.
Сегодня у нас пойдет разговор про обрезку черешни, поэтому немного вспомним о плодовых образованиях этой культуры, которых у нее всего лишь два – букетные веточки и смешанные побеги.
Букетные веточки – это укороченные побеги, на которых располагаются сбоку на близком расстоянии цветочные почки, собранные как бы в маленький букетик, откуда происходит и название. У черешни они обычно бывают длиной 7- 8 сантиметров и живут до 10 лет.
Смешанные побеги напоминают плодовые прутики яблони, у которых верхушечные побеги вегетативные, а боковые, как цветочные, так и вегетативные, и чаще всего размещаются вперемежку.
Нужно учитывать еще некоторые биологические особенности черешни – сильный вертикальный рост однолетних побегов, очень слабое ветвление, формирование плодовых образований в нижней части побегов, а вегетативных – в верхней.
Дерево черешни очень трудно поддается формированию. Многие садоводы покупают саженцы 2-метровой высоты, не укорачивают их при посадке, а в результате первый ярус кроны формируется на этой же высоте, на следующий год центральный проводник может вырасти еще на 2-3 метра, и если его не укоротить, то крона снова будет заложена на этой высоте. В итоге дерево черешни обычно формируется пирамидальной формы высотой часто10 метров и более, совершенно оголенное в цент-ральной части. Птицам такие растения очень нравятся, потому что человеку плодов не достать.
Чтобы получилось удобное для ухода, компактное и ежегодно плодоносящее дерево, обрезку нужно начинать с первого года с учетом всех его особенностей.
В первый год после посадки саженец укорачивают на высоте 0,7-1 метра, на следующий год центральный проводник срезают, отсчитав 0,8 – 1 метр от первого яруса, еще через год на этом же расстоянии закладывают третий ярус. Центральный проводник затем можно удалить, потому что нет смысла растению давать расти выше 4 метров. Все побеги для создания полускелетных ветвей также укорачивают приблизительно на треть. Нужно стараться, чтобы побеги третьего и следующих порядков каждого яруса были длиной не более 40 сантиметров, тогда плодовые почки будут располагаться по всей длине побега.
Обязательно все побеги нужно срезать на наружную почку, тогда крона будет более раскидистой. Ширину кроны можно формировать также обрезкой, для этого ветвь срезать не сразу после намеченной почки, а оставить выше нее 2-3 почки, которые затем прос-то выломать. Тогда перед растущим побегом будет препятствие в виде ветви, что заставит его развиваться в ту сторону, в какую его направите.
Слабое ветвление сохраняется у черешневых деревьев во весь период их жизни, крона практически всегда остается редкой, и поэтому прореживать ее не нужно даже в зрелом возрасте. Необходимо в этот период удалять больные и слабые ветви внутри кроны, а здоровые ветви нужно укорачивать на 2-3 летнюю древесину в том случае, если нет однолетних приростов, на которых образуются букетные веточки, чтобы в дальнейшем порадовать вас сладким урожаем. Некоторые садоводы жалеют проводить такие экзекуции с деревом, и в итоге дерево вроде бы есть, а плодов нет.
Укорачивание на многолетнюю древесину следует проводить также в том случае, когда у дерева могут погибнуть однолетние приросты от больших морозов или длительного обледенения. Эту работу нужно проводить осенью до естественного опадения листьев или весной, когда наступят устойчивые положительные температуры, но до распускания почек.
Черешня совершенно не переносит обрезку даже при небольших морозах в 1-2 градуса, так как древесина на всех побегах трескается и заживление ран практически не происходит. Не забывайте замазывать садовым варом раны на побегах любой толщины, тогда дерево будет защищено от проникновения внешней инфекции.
На черешневых деревьях необходимо проводить множество нужных операций в летнее время, о чем обязательно вам, уважаемые читатели, расскажу перед наступлением этого периода.

В.КОСОВ, специалист Ростовского референтного центра Россельхознадзора, наш внештатный корреспондент.


В редакцию «Донских огней» поступил вопрос от читателя из города Константиновска Е.М.Андреева, которого интересует, почему у плодовых деревьев отслаивается кора.
На этот вопрос мы попросили ответить агронома отдела защиты растений ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» Е.А.Сметанкину. И вот что она сообщила:
– Когда мы обгораем на солнце, у нас облезает кожа. Примерно то же самое, только хуже, происходит в саду с плодовыми деревьями. Наиболее частой причиной отслаивания коры являются солнечные ожоги в феврале – марте. В это время и рекомендуется белить сад.
На втором месте остаются морозобоины. С ними справиться нетрудно. Надо определить зону отслоения и снять кору до краев раны, то есть до здорового места. Все помыть железным купоросом (2-3 столовые ложки на 2-литровую бутылку с водой) и замазать садовым варом.
Солнечные ожоги убрать сложнее. Первоначально на коре появляются розоватые пятна, со временем они могут чернеть. Такие раны зачищают ножом до зеленой коры и, если ее нет, то до краев раны вплоть до древесины. Затем рану обрабатывают перекисью водорода и, когда подсохнет, замазывают масляной краской или олифой. Если все сделать вовремя и правильно, раны снова покроются корой.
Реже виноват в отслоении коры короед. Но он обычно заселяется на поврежденных, отмирающих участках коры. Здоровые молодые деревья короеды трогают крайне редко.
Гибель коры может быть вызвана также черным раком или антракнозом, но они появляются только на поврежденной коре. Этими «воротами» являются раны от болезней, морозов, раны, оставленные при обрезке. Тогда споры закрепятся на дереве.
Регулярный осмотр штамбов и скелетных ветвей, свое-временное лечение обнаруженных ран надежно предотвратят эти опасные заболевания. Ну а если они появятся на отрастающих ветвях, их нужно вовремя убрать с помощью санитарной обрезки, захватив на 20-30 см здоровые участки ветвей. Все обрезки сжигают.
Подготовил
А.КОЛОСОВ.


Весна на винограднике

Многие садоводы и огородники выращивают на своих участках виноград, затрачивая немало сил, чтобы получить в итоге сочные и сладкие ягоды.
Виноград невозможно не любить. В его ягодах находится практически вся таблица Менделеева. Для обеспечения организма всеми витаминами и микроэлементами человеку в год нужно скушать не менее 70 кг винограда.
Работы на винограднике начинаются уже в начале апреля. После того, как вы откроете виноградные кусты, проверьте сохранность лозы и почек.
Просохшую лозу и почву под ней опрыскайте 1% бордосской жидкостью – этим несколько задерживается пробуждение почек, что очень важно при частых возвратах утренних заморозков. Когда набухнут почки, то приступайте к подвязке плодовых звеньев, размещая их по обеим сторонам шпалеры в таком положении, чтобы потом они не затеняли друг друга.
Когда пригреет солнце и начнут развиваться молодые побеги, наступает пора окончательного уточнения нагрузки на куст. Сначала обследуются многолетние части куста – это голова, штамб, рукава. На них, кроме специально оставленных с осени порослевых и волчковых побегов (для воспитания дополнительных рукавов и омоложения кустов), ничего не должно прорастать. Все набухающие здесь почки надо немедленно выщипывать.
С раскрытием почек и появлением побегов (4-5 см) начинаем их отбраковку. При этом надо помнить, что чем больше побегов останется на кусте, тем хуже условия для развития каждого – излишнее число стеблей в плодовом звене ведет к осыпанию соцветий, каждый сверхнормативный побег, не выломанный смолоду (хрупким, зачаточным), позднее потребует вырезки секатором.
Когда в молодом приросте обозначаются соцветия винограда, удаляйте, в первую очередь, бесплодные, а затем самые слабые, неудачно расположенные проростки. Но не все сразу. Сначала проверьте все плодовые звенья куста, и недобор соцветий на одной стрелке возмещайте добавочными, плодоносными побегами на другой.
Реакция на перегрузку у винограда с различными сроками созревания неодинаковая. Если сверхранние и ранние сорта, дающие спелые грозди уже в конце июля, вы даже чуть перегрузили, потери невелики (на одном кусте сбор задерживается на неделю). Однако сорта позднего созревания в этом случае могут вообще не дать урожая – ни текущего, ни будущего.
Тронувшиеся в рост почки повреждаются при весенних заморозках в минус 2-3 градуса, а ткани распускающихся листьев и соцветия – даже при 0-0,6 градуса.


Готовим рассаду по финскому методу

Часто при пикировании рассады остаются излишки, и когда на этих растениях появляется 4-5 лист, то дальнейшее их выращивание можно провести по финскому методу.
Для этого на пленку шириной 25 сантиметров и длиной 2-2,5 метра насыпают почву слоем в 3- 4 сантиметра, предварительно добавив немного мочевины и золы. Почву надо хорошо увлажнить и уплотнить.
Затем поперек этой почвы раскладываем рассаду по всей длине пленки на расстоянии 5-7 сантиметров друг от друга. Корни присыпают таким же слоем почвы, снова уплотняют, сворачивают пленку с рассадой в рулон и перевязывают его в двух местах.
В старую выварку насыпают на дно опилки и ставят в нее рулон с рассадой. Небольшое пространство между рулоном и стенками бака тоже засыпают опилками. 10 дней рассада должна стоять в помещении с комнатной температурой. За это время растения приживаются и начинают тянуться к свету. В это время можно вынести бак с рассадой на лоджию или балкон. Если на улице при этом очень холодно (0 градусов и ниже), то рулон оборачивают лутрасилом (спанбондом) в два слоя. На случай особого холода или снега в опилки между рассадой и стенками втыкают две-три палки и накидывают сверху двойной полиэтиленовой пленкой, опустив ее до пола балкона.
Эта запасная рассада может стоять на балконе до середины мая, не требуя особого ухода. За все время поливают ее всего раза два.
В почву на постоянное место рассаду высаживают, когда уже пройдут майские заморозки.

Е.СМЕТАНКИНА, агроном отдела защиты растений Ростовского референтного центра Россельхознадзора.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Комментарии запрещены.

Прогноз погоды