НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ

"САМБЕКСКИЕ ВЫСОТЫ"

ПОСТРОИМ ВСЕМ МИРОМ!

Прочесть

 

 

Свежий номер

PDF

Подготовка семенного картофеля

Существует множество сортов картофеля отечественной и импортной селекции.Самое главное при выборе сорта, чтобы   он был районирован для нашей зоны.
Не стоит кидаться на картофель, привезенный из Голландии, Турции или какого-нибудь другого заморского региона, если он не рекомендован для нашей территории. В против-ном случае на будущий год клубни могут не дать вообще ростков, так как произойдет быстрое вырождение из-за неподходящих климатических условий и других факторов. Но если вы все-таки решили испытать чудо селекции, то хотя бы поинтересуйтесь у продавца наличием сертификата соответствия и  карантинного сертификата. Если их нет, то  фантастического урожая не ждите, да еще можете получить букет всякой инфекции, от которой иногда избавиться невозможно никогда.
Назову некоторые районированные сорта для нашей зоны: импортной селекции – «Адретта», «Ароза», «Романо», «Колетте», «Коломба»,  «Импала», «Розара», «Ред Скарлетт», «Рикеа», «Лабадиа» и российской селекции – «Волжанин» (самый засухоустойчивый сорт),

«Невский», «Жуковский ранний» («Иван да Марья»), «Удача», «Чародей», «Красная роза».
Каждый год список обновляется и добавляются новые сорта. Из личного опыта могу сказать, что некоторые малокрахмалистые сорта, выращенные  при летней посадке, имеют бесподобные вкусовые качества. Но о летней по-садке расскажу перед  выполнением этой работы.
Посадка картофеля должна быть проведена в оптимальные агротехнические сроки, так как в это время закладываются основы будущего урожая. Здесь спешка ни к чему и опоздать нельзя.
Самое главное – минимум за месяц семенной  картофель необходимо перебрать и удалить клубни, пораженные раком картофеля, гнилями, черной паршой (ризоктонией), черной ножкой, фомозом,  фитофторозом, обыкновенной паршой и опасными вредителями. Желательно удалить уродливые клубни, с механическими повреждениями, мелкие и крупные. Самые лучшие по размеру – это 40-50 граммов.
При переборке каждый клубень нужно внимательно осмотреть и пощупать с надавливанием с обеих сторон. Это необходимо для выявления клубней, пораженных стеблевой нематодой (дитиленхозом). Пораженный клубень в начальной стадии развития может ничем не отличаться от здорового. Поверхность тканей пораженного клубня на ощупь кажется мягкой, бархатистой и пружинящей, как сухая губка. У сильно пораженных клубней кожица растрескивается и видна трухлявая ткань.
Стеблевая нематода – это паразитический червь нитевидной формы длиной не более                1 мм (увидеть его можно только под лупой). Размножается только в живых, здоровых тканях клубня (при температуре 20-25 градусов за 3 недели). Поэтому, если вовремя не удалить больные клубни, то заражена будет вся партия вашего картофеля.
Нематоды и их яйца обладают большой устойчивостью к большинству химических препаратов.  От больных клубней нематода попадает в почву, где она прекрасно живет на других растениях и в дальнейшем будет заражать чистый посадочный материал картофеля. Кстати, стеблевая нематода – это заморский вредитель и попал к нам с зараженным посадочным материалом. А если к нам попадет еще золотистая и бледная картофельная нематоды, то все – о картофеле можно забыть. Легче будет тогда выращивать ананасы. Поэтому будьте  внимательны при покупке семенного картофеля.
Итак, переборка закончена, и картофель желательно положить на проращивание в течение месяца при температуре 12-15 градусов в светлом помещении. Клубни засыпаются                          в ящики или на стеллажи (не более 3-х слоев). По мере появления ростков, клубни необходимо повторно осматривать на наличие инфекции.
Если на ростках появляются темные пятна, штрихи и язвы – это значит ризоктония. Такие клубни необходимо немедленно удалять, а также  с признаками других вышеуказанных болезней и с нитевидными ростками или сов-сем не проросшие. Больные клубни необходимо поместить в пакеты и отправить на санкционированную свалку, чтобы не допустить в дальнейшем заражения растений картофеля.
Если нет возможности провести проращивание, то нужно хотя бы сделать провялива-   ние клубней – это выдержка их при температуре 12-15 градусов в течение 5-8 дней до образования зачатков ростков. Для этого подойдет любое помещение, даже не светлое.
Можно также сделать прогревание клубней. Для этого за 2-3 дня до посадки их помещают  в условия высокой температуры (40 градусов), что угнетающе действует на стеблевую нематоду, усиливает ферментативную деятельность и в дальнейшем благоприятствует появлению более ранних и дружных всходов.
Важным мероприятием при подготовке семенного картофеля является предпосадоч-              ная обработка клубней стимуляторами роста    и препаратами, убивающими возбудителей  болезней и вредителей. Просто смачивать картофель водой  при проращивании или             прогревании нельзя ни в коем случае, так как  на влажных клубнях в теплом помещении   быстро развивается инфекция и  произойдет заражение всего материала.
Существует огромное количество стимуляторов роста и химических препаратов для            семенного картофеля, перечислить их все невозможно, а применять  нужно строго по инструк-ции и с соблюдением техники безопасности.
Очень хороший эффект дает обработка клубней физиологически активными и экологически безопасными препаратами: за несколько часов перед посадкой 0,3% раствором гумата калия при норме расхода рабочей жидкости   8-10 литров на 1 тонну клубней, за 7 дней                    до высадки – планризом из расчета 10 мл на  10 литров воды. Этим количеством можно обработать 1 тонну клубней. Он действует и            как стимулятор роста, и как фунгицид против ризоктониоза, фитофторы и макроспориоза.  Планриз можно смешивать с другими препаратами для усиления лечебного эффекта,    а гумат калия только отдельно, так как содер-жащиеся в нем микроэлементы могут вступать в реакцию и вызвать ожог клубней и ростков.
Против грибной инфекции можно применять: 1% раствор бордоской жидкости при расходе раствора 10 л на 1 тонну клубней; «Колфуго Супер» – 0,3 л на 5 литров воды                 для обработки 1тонны клубней; «Максим» –    0,4 л на 2 л  воды на 1 тонну клубней.
Эффективно защищает картофель от поч-венных вредителей, личинок картофельной моли, колорадского жука, грибной инфекции и частично от стеблевой нематоды смесь «Прес-тижа» (70 мл), «Максима» (20 мл) и планриза (1 мл), растворенных в 5 литрах воды в расчете на 100 кг клубней. Ранние сорта картофеля им обрабатывать нельзя, так как «Престиж» – это системный препарат и сохраняется в клубнях 60-70 дней.
Клубни не обязательно окунать в раствор препаратов, а лучше разложить их в один слой на пленку и путем распыления из опрыскивателя нанести препарат. После чего дать клубням подсохнуть и только тогда приступать к посадке.
В.КОСОВ, специалист
 Ростовского референтного центра           Россельхознадзора.

****

Посадка саженцев

 Чтобы деревце прижилось и стабильно плодоносило, нужно его грамотно посадить. Вот здесь начинающие садоводы и сталкиваются с разными вопросами. Отвечаем на самые распространенные из них.
Когда лучше сажать деревья? Сроки посадок зависят от состояния растений и погодных условий. При закладке осенью, главное, чтобы от посадки вызревших саженцев до наступления устойчивых осенних заморозков прошло не менее 20 дней. Весной сажать деревья нужно до набухания почек на саженцах. А для косточковых (вишни, черешни, сливы, алычи)ранняя посадка даже предпочтительнее осенней, после которой саженцы часто вымерзают.
Не заглубляйте корневую шейку. Корневая шейка – это условная граница перехода корневой системы в ствол (штамб). Конечно, здесь явно очерченной линии не существует, поэтому надо ориентироваться по некоторым внеш-ним признакам: зона, где светло-коричневая переходит в зеленоватый цвет стебля, и есть корневая шейка. Она расположена примерно на 3-4 см выше первого ответвления бокового корня.
Часто садоводы место прививки подвоев в питомнике (наплыв от среза шипа) ошибочно принимают за корневую шейку. Поэтому и сажают дерево неправильно. На практике замечено, что на сколько сантиметров заглублена корневая шейка, на столько лет позже будет плодоносить дерево.
Какого возраста саженцы лучше приживаются – однолетки или двухлетки.  Для посадки предпочтительнее здоровый однолетний саженец с хорошо развитой корневой системой. Двухлетние (и более старшего возраста) саженцы обычно не имеют достаточного числа почек на нижней части штамба, чтобы развить хороший скелет дерева, и хуже приживаются.
Надо оживить подсохший саженец. Даже если саженцы и не подсохли, желательно непосредственно перед посадкой полностью погрузить их в бочку или ванну с водой и подержать 6 – 12 часов. Этот прием помогает оживить и слегка подсохшие после перевозки саженцы. Если же растение высохло, сажать его бесполезно.
Нужно ли саженцы при посадке встряхивать? Да, равномерное встряхивание и утаптывание почвы при посадке позволяет заполнить почвой все пустоты между корнями.

****

Весна на виноградниках

Многие садоводы – огородники выращивают    виноград на своих участках, затрачивая немало     сил, чтобы получить в итоге сочные, сладкие ягоды.  
Работы на винограднике начинаются уже в начале апреля.  После того, как вы откроете виноградные кусты, проверьте сохранность лозы и почек. Просохшую лозу и почву под ней опрыскайте 1% бордосской жидкостью, этим несколько задерживается пробуждение почек, что очень важно при частых возвратах утренних заморозков. Когда набухнут почки, приступайте к подвязке плодовых звеньев, размещая их по обеим  сторонам шпалеры в таком положении, чтобы потом они не затеняли друг друга.
Когда пригреет солнце и начнут развиваться молодые побеги, наступает пора окончательного уточнения нагрузки на куст. Сначала обследуются многолетние части куста – голова, штамб, рукава. На них, кроме специально оставленных с осени порослевых и волчковых побегов (для воспитания дополнительных рукавов и омоложения кустов), ничего не должно прорастать. Все набухающие здесь почки надо немедленно выщипывать.
С раскрытием почек и появлением побегов (4-5 см) начинаем их отбраковку. При этом надо помнить, что:
– чем больше побегов останется на кусте, тем хуже условия для развития каждого;
– излишнее число стеблей в плодовом звене ведёт к осыпанию соцветий;
– каждый сверхнормативный побег, не выломанный смолоду (хрупким, зачаточным), позднее потребует вырезки секатором.
Когда в молодом приросте обозначаются соцветия винограда, удаляйте в первую очередь бесплодные, а затем самые слабые, неудачно расположенные проростки. Но не все сразу. Сначала проверьте все плодовые звенья куста, и недобор соцветий на одной стрелке  возмещайте добавочными, плодоносными побегами на другой.
Реакция на перегрузку у винограда с различными сроками созревания неодинаковая. Если сверхранние и ранние сорта, дающие спелые грозди уже в конце июля, вы даже чуть перегрузили, потери невелики  (на одном кусте сбор задерживается на неделю). Однако сорта позднего созревания в этом случае могут вообще не дать урожая – ни текущего, ни будущего.
Тронувшиеся в рост почки повреждаются при весенних заморозках в минус 2-3 градуса, а ткани распускающихся листьев и соцветия – даже при 0-0,6 градуса.
Е.СМЕТАНКИНА, агроном отдела защиты растений Ростовского референтного центра Россельхознадзора.

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Комментарии запрещены.