Своя усадьба.Март 2017.
Владимира Ивановича Косова – постоянного автора «Донских огней» и «Своего подворья» знают многие читатели.
Каждый его совет – это практическое пособие по работам в саду и огороде.
Посвятивший жизнь нелегкому, но увлекательному делу Владимир Косов, как высококлассный специалист-агроном, на деле использует свои опытные наработки на личном приусадебном хозяйстве и охотно делится ими с садоводами – огородниками. При этом он умудряется совмещать это с достаточно непростой и ответственной работой. Сегодня он, как специалист Ростовского референтного центра и наш внештатный корреспондент, поделится с читателями советами, как правильно ухаживать за грушевыми деревьями.
Плодовые образования у груш практически такие же, как у яблонь, но различия в обрезке есть
и в первую очередь из-за разных биологических особенностей этих культур. На моем участке растет около 20 сортов груш, привитых на сильнорослых (сеянцах дички) и слаборослых (айва, боярышник, рябина) подвоях. Небольшие отличия, конечно, есть у этих групп, но они незначительны. Обрезка груш, привитых на колоновидных подвоях, очень сильно разнится от всех остальных, поэтому об их системе обрезки мы поговорим отдельно.
Большое значение у груш имеет формирование кроны в молодом возрасте. Если эту работу упустить, то в дальнейшем исправить очень трудно. Все сорта груш подразделяются на 2 группы: одни стремятся сформировать пирамидальную крону, а другие наоборот – раскидистую форму. Также нужно учитывать, что груши в первый год после посадки растут слабо, поэтому весной в обрезке не нуждаются. Только когда разовьется корневая система, тогда и начинается рост дерева, вот здесь-то и нужно приступать к его формированию.
Самая распространенная – это разреженно-ярусная формировка. Первый ярус кроны нужно формировать на высоте штамба 50-70 см, второй и третий ярусы приблизительно через 40-60 см. Количество ярусов зависит от сильнорослости саженцев и вашего желания. В каждом ярусе обычно нужно оставлять 3-4 скелетных ветви и столько же полускелетных, а дальше нужно учитывать особенности роста вашего сорта.
Ветви пирамидальных сортов необходимо отгибать путем различных растяжек, чтобы угол отхождения от ствола был 45-60 градусов, что повысит прочность кроны и позволит более равномерно заложить плодовые образования. Если нет возможности отогнуть ветви, то их можно немного надломить и сразу это место заизолировать, чтобы в теплое время рана заросла. Только осенью не забудьте убрать изоляцию, в противном случае она врастет в древесину и ветвь легко переломится.
У сортов с раскидистой формой роста наоборот необходимо различными способами подтягивать ветви к стволу, потому что у сильно горизонтальных сортов прекращается вегетативный рост, что приведет к измельчению плодов.
Есть множество других формировок, но не нужно гнаться за какими-то марсианскими формами ваших деревьев, забывая конечную цель разумного садоводства – урожай, который является лучшим украшением плодового сада. Плоды груши должны быть крупными и красивыми, тогда они будут вкусными и полезными. Чтобы достигнуть таких результатов, необходимо не забывать о биологических особенностях дерева.
В отличие от других семечковых культур, крона груши менее загущается, а однолетние побеги наоборот имеют более сильный рост, поэтому их нужно укорачивать на 1/3, чтобы спровоцировать закладку плодовых образований. Более сильная обрезка у молодых деревьев груш недопустима, так как будет стимулировать появление большого количества вегетативных побегов взамен плодовых.При обрезке плодоносящих груш нужно учитывать ещё одну их биологическую особенность, заключающуюся в том, что у них из одной плодовой почки появляется 12-15 цветов, тогда как у яблонь в 2-3 раза меньше. Вот поэтому весной грушевые деревья почти всегда улеплены цветами.
Но обильное цветение для дерева не всегда благо, так как может привести к периодичности плодоношения, исправить которую можно сильной обрезкой на 3-4 летнюю древесину и не допускать появления в любой период плодоношения сильно вертикальных и жирующих побегов, которые нужно отгибать или удалять. Все зависит от загущенности кроны. Кроме этого, необходимо, как и у яблонь, проводить удаление части некоторых старых плодушек и плодух, чтобы стимулировать образование более продуктивных плодушек и кольчаток, которые дадут крупные и красивые плоды.
Также не нужно забывать, что груши совершенно не переносят затенения, поэтому сажайте их с солнечной стороны или подальше от других деревьев, иначе деревья разовьются с искривлённым стволом и тонкими, хрупкими побегами с малым количеством плодовых образований, из которых потом разовьются однобокие и невкусные плоды.
В начале месяца начинают сеять семена на рассаду – перцы, баклажаны, высокорослые томаты, если не успели сделать это в конце февраля.
Чтобы ускорить появление всходов, повышают температуру почвы. При этом перец даст всходы уже через 8-10 дней, если температура почвы будет 28-32 градуса тепла, баклажаны дадут всходы через 6-7 дней, томаты – через 4-5 дней. Если температура почвы будет ниже указанной, то всходы появятся на несколько дней позже.
Слишком высокая температура почвы (более 40 градусов тепла) приводит к гибели семян. При температуре почвы ниже 20 градусов тепла перцы и баклажаны не взойдут, а помидоры взойдут только через 15-17 дней.
Когда появится первая петелька всходов, то рассаду нужно сразу же поставить на окно и проверить температуру. Дневная температура не должна превышать 16-18 градусов тепла, ночная – 12-14 градусов тепла.
Спустя 7 дней дневную и ночную температуру снижают на 4-6 °С.
Временное снижение температуры приостанавливает рост подсемядольного колена и не позволяет рассаде вытянуться. Если снизить температуру на 8 градусов и более, то это приведет к поражению помидоров фитофторой, появлению фасетных цветков, которые нужно обрывать на стадии бутона, – из таких цветков появляются уродливые плоды. Семена их брать не следует – они дадут растения с фасетными цветками.
Если появились всходы перцев, томатов и баклажанов, и у них уже развернулись семядольные листочки, то необходима подкормка. Не следует ждать, когда появятся настоящие листья.
Подкормку рассады совмещают с поливом. Лучше всего использовать специальные удобрения для рассады баклажанов, томатов и перцев (1 чайная ложка на 5 литров воды). Поливают рассаду умеренно, чтобы почва была слегка влажной.
Чтобы в точке роста закладывались листья (зачатки), всходам требуется хорошее освещение, иначе этот процесс начнется позже, а следовательно, задержится плодоношение.
Для лучшего освещения используют лампы дневного света. Располагают их над растениями на высоте 5-7 сантиметров. По мере того, как растения растут, лампы поднимают, при этом сохраняя то же расстояние. Важно пом-нить, что длинный день вреден для перцев – они являются растениями короткого дня. Подсвечивают перцы в течение 7-8 часов. Растениями длинного дня являются баклажаны и томаты. Их подсвечивают в течение 11-12 часов. Если рассада и тех, и других растений находится рядом, то перцы притеняют темной тканью после 8 часов подсветки.
Наиболее распространенная ошибка садоводов и огородников – это избыточный полив рассады: он приводит к отмиранию корней, закисанию почвы и появлению плодовой мушки-дрозофилы. Если это случилось, почву подсушивают, а растения не поливают на протяжении 5 дней.
Как только помидоры дадут первый настоящий лист, почву нужно полить слабым раствором меди. Делают это до первой пересадки.
Для полива применяют хлорокись меди, которую можно развести в холодной воде. Чтобы получить 0,05% – раствор, в 10 литрах воды разводят 1 чайную ложку «ХОМа». Время хранения раствора неограниченное. Этим раствором нужно регулярно поливать рассаду помидоров (1 раз в 2 недели), что позволит повысить устойчивость культуры к фитофторе.
Также для этих целей подойдет фитоспорин. Достаточно растворить крупинку, чтобы получился слегка мут- ный раствор. Не следует разводить слишком много вещества, так как раствор долго не хранится. Оставшийся раствор можно использовать для полива комнатных растений.
Не менее полезна такая подкормка и баклажанам, поскольку они тоже подвержены заболеванию фитофторой.
Перцы этим заболеванием не поражаются, но подкормка медью пойдет им на пользу.
В последнее время в частных подворьях жителей нашего района можно увидеть вьетнамских вислобрюхих свиней.
Мода на них пошла недавно, и некоторые наши читатели задают вопрос: «Что это за животное, как его содержать и приживается ли оно в наших краях?».
Эти свиньи непривередливые, а главное, правильно надо их содержать, кормить, и проблем никаких не будет. Вислобрюхие свиньи имеют отличную психику, привыкают к своим кличкам, узнают своих хозяев, иммунитет отменный, чистоплотные, могут отлично самостоятельно пастись.
Вислобрюхие свиньи отличаются от других пород высокой скороспелостью. Половая зрелость свинки приходит в четыре месяца, а кабанчика – в три-четыре месяца. Но для спаривания свинку необходимо растить до восьми-девяти месяцев.
Свиноматки очень хорошие мамки. Иммунитет у этих свиней отличный. Но если район неблагополучный по чуме и сальмонеллезу, то лучше не рисковать и провакцинировать поросят. Спасти молодняк от инфекции намного тяжелее.
В кормлении вислобрюхие свинки непривередливые.
Кормят свинок два раза в день в таком порядке. Дробленая зерносмесь (пшеница, ячмень, кукуруза) – 200 г за раз + зеленая трава, лучше люцерна (летом), сено (зимой) + кабачок, морковь, тыква. Воды дают вволю. Нежелательно давать ячменную солому, свеклу, хлеб.
Один минус – необходимо за рационом следить так, чтобы не было в будущем лишнего веса, так как ожирение может привести к бесплодию и болезням конечности. Если вдруг свиноматка начинает набирать в весе, то не жалейте ее и сажайте на диету. Беременность длится 114-118 дней.
Рожают они в основном всегда самостоятельно, помощи не требуется. Но если ваша свинка должна дать приплод осенью, необходимо повесить над ней красную лампу, чтобы маленькие поросята могли обсохнуть. И в возрасте 1,5-2 месяцев их можно начинать подкармливать.
Наши холодные зимы свиньи этой породы переносят отлично. Только подстилка должна быть всегда сухой и чистой.